Велосипед "Салют-С"
Однажды, мои соседи, милая пожилая пара, предложили забрать у них велосипед, много лет занимавший место на балконе. Велосипед оказался складным "Салютом". Он был давным-давно разобран и соседи не могли точно сказать все ли его части были в наличии.
Увидев сложенную раму, подумал: "Что-то он совсем детский". Но разочаровывать соседей отказом не хотелось, поэтому решил собрать его, а уж дальше решать, что с ним делать.
Инструкция к велосипеду, почерпнутая в Интернете, показалась мне довольно скудной. Сеть пестрит фотографиями уже собранных велосипедов, статьи о них носят, в основном, эмоционально-ностальгический, а не технический характер. Всё это подтолкнуло меня к тому, чтобы рассказать о велосипеде "Салют" с точки зрения человека, восстанавливающего или модернизирующего старый велосипед.
По завершению всех работ получился вот такой результат:
Возможно эта публикация поможет тем, кто найдя старенький велик у себя на чердаке или на даче, захочет вдохнуть в него новую жизнь.
План восстановления такой:
1. Разбираем велосипед до винтика, прочищаем и промываем его.
2. Собираем велосипед, меняя или восстанавливая изношенные детали.
3. Проверяем его ходовые и эксплуатационные качества, определяемся с необходимостью дальнейшего использования и возможной модернизации.
Здесь всё ясно без описаний.
Для разборки "прикипевших" деталей использовал ВД-40. В особо тяжёлых случаях - "отмакание" в уксусной кислоте.
При промывке, кроме воды, использовал уайт-спирит.
Если нет уверенности, что разобрав весь велосипед, сможешь потом вспомнить откуда все эти подшипники, винтики и детальки, тогда лучше разбирать, чистить и сразу собирать каждый узел по отдельности.
Рама
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(здесь и далее курсивом представлена информация из Инструкции к велосипедам "Салют")
База 1090 ± 15 мм
Высота рамы 435±5 мм
Велосипеды "Салют" имеют следующие типы рам:
Велосипед со складной рамой
Рама с замком шарнирного типа с фиксацией в сложенном состоянии (в отличии от других моделей велосипед имеет название "Салют - С" (складной)).
Масса велосипеда без принадлежностей 15,8 кг
Велосипед с универсальной рамой
Масса велосипеда без принадлежностей 15,6 кг
Велосипед с разборной рамой
Рама состоит из двух полурам, разбираемых по подседельной трубе
Масса велосипеда без принадлежностей 15,7 кг
Последний тип рамы, наверное, самый редкостный. Во всяком случае, я не смог найти ни одной фотографии.
У меня оказался складной тип рамы. На велосипедах советского периода встречается 2 варианта фиксации такой рамы - вином-рукояткой или винтом под шестигранник (как у меня). Этим же винтом рама фиксируется в сложенном состоянии.
Любая старая рама имеет повреждения лакокрасочного покрытия. Есть ли необходимость красить раму до того, как покатаешься на восстановленном велосипеде? Наверное, нет. Собранный велосипед может не оправдать ваших ожиданий и тогда усилия (и средства) на покраску могут оказаться напрасными.
На этом этапе главное - проверить, чтобы на раме не было трещин и глубоких очагов коррозии. Узлы рамы, на которые будут крепиться остальные детали, не должны быть расшатанными, чрезмерно изношенными или деформированными. Если такие недостатки имеются, сборка велосипеда на такой раме не только в пустую потраченное время, но и прямая угроза жизни и здоровью тех, кто будет на нём кататься. Всё сказанное справедливо и для вилки переднего колеса.
Мне повезло. Моя рама оказалась не только исправной, но даже имела определённый товарный вид (после мойки конечно).
На раму нанесён серийный номер изделия. Найти кем и когда велосипед был создан не удалось. Однако, судя по формату номера (№ 242180-90) изготовили его, вероятно, в 1990 году.
Руль
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Руль поворотный, глубокий для прямой посадки.
Руль велосипеда регулируется по высоте и наклону ручек. Необходимо следить, чтобы в максимально выдвинутом состоянии стержень руля оставался "утопленным" в вилку не менее чем на 65 мм, что отмечено риской на стержне.
Руль был одним из тех узлов подаренного велосипеда, в котором явно недоставало отдельных деталей. На фото видно, что резьба винта заканчивается раньше начала рулевого стержня (отсутствует деталь № 3).
В поисках недостающей детали я изучил имеющуюся информацию и пришёл к следующим выводам.
Для регулируемых по высоте рулей существует 2 типа фиксации рулевой трубы в передней вилке.
1. Фиксация путём расширения трубы рулевого штыря. Скошенная под конус гайка имеет выступ который входит в паз трубы, не давая гайке прокручиваться. Подымаясь по резьбе, гайка своим конусом расширяет конец рулевого штыря заклинивая его в трубе вилки.
Материал и толщина трубы должны быть достаточно податливыми для того, чтобы обеспечить расширение и не сорвать при этом резьбу. В моём случае, наличие двух деталей (№ 2 и № 3) вместо одной - это компромисс между необходимостью обеспечить расширение и сохранить при этом прочность рулевого штыря. Разница видна на фото
Использование 2 деталей вместо одной усложняет конструкцию, делает её менее надёжной, ухудшает эксплуатационные качества. Сегодня выпускают цельные рулевые штыри такого типа. На приведённом выше фото, правая труба - это не деталь № 3, а именно такой штырь.
2. Фиксация путём смещения двух деталей, закреплённых на одной оси.
При закручивании болта, гайка смещается относительно трубы, заклинивая штырь в вилке.
Именно такой рулевой штырь я и купил. Порадовало, что вместо 3-х деталей, весь узел представлял собой единое не разборное целое. Однако радость оказалась преждевременной. Всем хорош этот штырь, да вот беда - прочно зафиксировать родной руль "Салюта" он не в состоянии и ни одна из применённых хитростей не помогла.
Причин несколько. Труба "родного" руля моего "Салюта" имеет диаметр 22.4 мм. Видимо держатель руля у этого штыря рассчитан на рулевую трубу большего диаметра. Кроме того, конструкция держателя сильно отличается от "родной".
"Родной" держатель зажимает руль всей площадью внутренней поверхности.
Для обеспечения надёжности зажима руль имеет специальный сектор с насечками препятствующими проворачиванию.
В купленном варианте площадь "зажимающей" поверхности мала (чуть-чуть сверху и снизу и немного по краям). Насечки на руле в этом держателе в общем-то бесполезны. Кроме того, приливы для стягивающего винта чрезмерно скошены. Даже закрутив винт до их соприкосновения получаем не дотянутую щель между зажимными губками.
Вероятно этот держатель хорош для прямого руля, а на "Салюте" с его "рогатым" рулём образуется рычаг, который с лёгкостью проворачивает руль в и без того хлипком зажиме.
В поисках решения натыкался на такие и им подобные варианты
Их объединяют общие недостатки. Слишком малая длина штыря, которая не позволяет регулировать высоту руля в приемлемом диапазоне и очень часто зажим рассчитанный на рулевую трубу большего диаметра.
После безрезультатных поисков принял кардинальное решение - срезал держатель руля на купленном штыре и приварил к нему "родной" держатель. Проблемы с рулём на этом закончились. Конструкция получилась надёжной и позволяющей регулировать высоту руля в широком диапазоне.
Обод и спицы
К сожалению, Инструкция к велосипеду "Салют" практически ничего не говорит про обода и спицы. Восполняю этот пробел.
Обод колеса одностенный из алюминиевого сплава. Количество спиц - 36.
Состояние ободов колёс можно оценить как хорошее. Перед установкой колёс на велосипед выровнял их путём регулировки натяжения спиц. Перед тем как ставить камеры и шины, надфилем постачивал излишки спиц выступающие над регулировочными винтами и заменил сильно изношенные защитные резиновые ленты внутри ободов. Ленты сделал из старой камеры этого же велосипеда. Внутренние части ободов также необходимо проверить на наличие сколов с острыми краями и задиров металла, которые могут повредить камеру и удалить их напильником (надфилем).
Камеры и покрышки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Крепление тормозного рычага к раме велосипеда
Боковые светоотражатели
Устанавливаются на спицы колес, диаметрально противоположно вентилю камеры. На переднее колесо — светоотражатели с оптическим элементом оранжевого цвета, на заднее — с оптическим элементом красного цвета.
Светоотражатели закреплялются винтом и гайкой специальной.
Все отражатели, попавшие ко мне с велосипедом, имели радикально белый цвет. Их и поставил. Они безвинтовые и удерживаются на колесе за счёт особенностей пластиковой конструкции.
Вот, собственно, и всё о колёсах. Последнее, на что хотелось бы обратить внимание - тщательное "выставление" колес при креплении на раму велосипеда, особенно заднего. Даже небольшой перекос ведомой звёздочки по отношению к ведущей и плоскости, в которой работает цепь, может стать источником неприятных шумов и звуков, хотя и втулка заднего колеса, и каретка с педалями были отрегулированы идеально. Не стоит допускать как провисания цепи, так и неестественного "утыкания" тормозного рычага в раму велосипеда.
Цепь
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цепь втулочно-роликовая 12,7 x3,4 мм
Передний тормоз
На моём велосипеде его не было. На других он выглядит вот так.
Крылья
Крылья были изрядно погнуты, пришлось выравнивать. Благо, что это делается легко и руками. Крепятся винтами М4 и соответсвующими гайками.
Подножка
Устройство и крепление подножки показаны на фото. Сама подножка оказалась изрядно изношенной, поэтому положение, в котором она способна удерживать велосипед вертикально, ещё нужно "поймать". Она у меня первый кандидат на замену.
Сумка для инструмента
У меня её нет. Место крепления - под седлом.
Багажник
Багажника у моего велосипеда не было и я решил его прикупить. Салютовские "проволочные" багажники показались мне хлипкими и не надёжными, поэтому установил универсальный алюминиевый, подходящий к большинству велосипедов с разными размерами колёс. При выборе руководствовался тем, что багажник должен крепиться самостоятельно без привязки к заднему колесу. Выставлять колесо ровно, достаточно геморойно и без багажника.
Защита цепи
Вернее защита от цепи. На других велосипедах она выглядит так
У меня этот девайсик оказался изрядно помятым и ржавым. Кроме того, сделан он из тонкого метала, без достаточной степени жёсткости, из-за чего вихляет и дребезжит. Ставить его не стал - найду что-нибудь более приемлемое.
На этом сборка велосипеда завершена. Обкатку он прошёл успешно и я решил оставить его у себя.
Мысли о модернизации велосипеда возникали ещё в процессе сборки. Рассмотрим некоторые из возможных вариантов и примеров такого велотюнинга.
Очевидно, что переделка велосипеда вероятнее всего будет преследовать следующие основные цели:
1. Уменьшение веса велосипеда
2. Замена отдельных узлов на более надёжные, качественные или функциональные
3. Улучшение внешнего вида велосипеда
"Салют" (особенно старый) совсем не лёгок. Что можно изменить для его "похудения" не во вред общей безопасности конструкции. Стальная рама вряд ли может быть заменена, поскольку это будет уже не "Салют". Другое дело детали, которые крепятся к ней. Замена стальных компонентов на алюминий и пластик помогут снизить вес велосипеда.
Конструкция велосипеда "Салют" создана достаточно давно. С тех пор поменялись многие технические решения того или иного узла. Огромное влияние на развитие отечественной велотехники оказала доступность велопродукции из других стран, в том числе лидеров мировой индустрии. Поэтому многие компоненты старых велосипедов в современных моделях решены совершенно иначе. Часть этих решений может быть реализована на старых велосипедах, повысив их надёжность, безопасность и удобство пользования.
Тормоза
В одной из предыдущих частей, я говорил о проблемах заднего ножного тормоза в плане эффективности экстренного торможения. Ручные тормоза, в этом смысле, наверное надёжнее, хотя и не лишены собственных недостатков. Приведу несколько примеров практических решений по установке таких тормозов.
Вариант для передних колёс с втулкой Sachs с барабанным тормозом, установленным, правда, на другой отечественный велосипед "Аист" (показать весь материал).
Приведу ещё несколько примеров воссоздания или переделки велосипеда "Салют".
(клик по картинке переносит на соответствующий ресурс)
Я рассказал о восстановлении велосипеда "Салют". Дальнейшей его модернизации посвящена статья "Переделать "Салют".
Увидев сложенную раму, подумал: "Что-то он совсем детский". Но разочаровывать соседей отказом не хотелось, поэтому решил собрать его, а уж дальше решать, что с ним делать.
Инструкция к велосипеду, почерпнутая в Интернете, показалась мне довольно скудной. Сеть пестрит фотографиями уже собранных велосипедов, статьи о них носят, в основном, эмоционально-ностальгический, а не технический характер. Всё это подтолкнуло меня к тому, чтобы рассказать о велосипеде "Салют" с точки зрения человека, восстанавливающего или модернизирующего старый велосипед.
По завершению всех работ получился вот такой результат:
План восстановления такой:
1. Разбираем велосипед до винтика, прочищаем и промываем его.
2. Собираем велосипед, меняя или восстанавливая изношенные детали.
3. Проверяем его ходовые и эксплуатационные качества, определяемся с необходимостью дальнейшего использования и возможной модернизации.
1. Разборка и чистка
Здесь всё ясно без описаний.
Для разборки "прикипевших" деталей использовал ВД-40. В особо тяжёлых случаях - "отмакание" в уксусной кислоте.
При промывке, кроме воды, использовал уайт-спирит.
Если нет уверенности, что разобрав весь велосипед, сможешь потом вспомнить откуда все эти подшипники, винтики и детальки, тогда лучше разбирать, чистить и сразу собирать каждый узел по отдельности.
2. Сборка
Рама
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
(здесь и далее курсивом представлена информация из Инструкции к велосипедам "Салют")
База 1090 ± 15 мм
Высота рамы 435±5 мм
Велосипеды "Салют" имеют следующие типы рам:
Велосипед со складной рамой
Рама с замком шарнирного типа с фиксацией в сложенном состоянии (в отличии от других моделей велосипед имеет название "Салют - С" (складной)).
Масса велосипеда без принадлежностей 15,8 кг
Велосипед с универсальной рамой
Масса велосипеда без принадлежностей 15,6 кг
Рама состоит из двух полурам, разбираемых по подседельной трубе
Масса велосипеда без принадлежностей 15,7 кг
У меня оказался складной тип рамы. На велосипедах советского периода встречается 2 варианта фиксации такой рамы - вином-рукояткой или винтом под шестигранник (как у меня). Этим же винтом рама фиксируется в сложенном состоянии.
На этом этапе главное - проверить, чтобы на раме не было трещин и глубоких очагов коррозии. Узлы рамы, на которые будут крепиться остальные детали, не должны быть расшатанными, чрезмерно изношенными или деформированными. Если такие недостатки имеются, сборка велосипеда на такой раме не только в пустую потраченное время, но и прямая угроза жизни и здоровью тех, кто будет на нём кататься. Всё сказанное справедливо и для вилки переднего колеса.
Мне повезло. Моя рама оказалась не только исправной, но даже имела определённый товарный вид (после мойки конечно).
На раму нанесён серийный номер изделия. Найти кем и когда велосипед был создан не удалось. Однако, судя по формату номера (№ 242180-90) изготовили его, вероятно, в 1990 году.
Вилка переднего колеса
На вилку переднего колеса
В качестве смазки для всего велосипеда использовал Солидол
Выкладываем 25 шариков диаметром 4 мм, которые служат подшипником верхней опоры вилки, во впрессованную чашку рамы. Для того чтобы шарики не скатывались в технологическое отверстие для фиксации скобы переднего светоотражателя, необходимо заклеить его изнутри обычным скотчем.
Закладываем смазку и закручиваем верхнюю чашку подшипника.
Проверив отсутствие люфта у вилки, устанавливаем скобу, на которую крепится передний светоотражатель. Скотч можно удалить.
Фиксируем всю конструкцию специальной гайкой
Ещё раз проверяем собранный узел на отсутствие люфта и свободное вращение вилки. При необходимости регулируем.
Люфт в подшипниках рулевой колонки совершенно недопустим, особенно при езде по булыжным дорогам. Для устранения люфта следует отвернуть контргайку на два-три оборота, подтянуть конус с незначительным ослаблением в подшипниках, учитывая что при окончательной затяжке контргайки конус прижмется к подшипнику.
Тугая затяжка подшипников не допускается, так как это вызовет затруднения в управлении и скажется на утомляемости велосипедиста, а также приведет к преждевременному износу подшипников.
Чтобы убедиться в правильности регулировки рулевой колонки, следует приподнять переднюю часть велосипеда и наклонить его набок под углом 10-15 градусов, при этом колесо с вилкой должно легко повернуться от собственного веса.
надеваем опорную чашку подшипника
и сам подшипник
К слову о подшипнике.
При разборке он посыпался. Основа не удерживала 4 мм шарики. Поиски замены оказались безрезультатными. Один из продавцов велосипедных запчастей назвал подшипник "польским" и добавил, что они сегодня редкость. В нескольких местах мне предложили заменить подшипник современным салютовским, который идентичен по размерам искомому.
В конце концов я согласился, хотя впоследствии покупка оказалась бесполезной. Да, подшипник был салютовским. Да, он подходил по размерам. Да, в современных велосипедах он выполняет ту же самую функцию. Но вот форма держателя шариков в подшипнике, существенно отличалась от моей. В моём подшипнике шарики размещались по центру держателя и "бегали" одновременно и по нижней, и по верхней опоре узла. В купленном, держатель располагался снизу и служил опорой, а шарики "бегали" только по верхней части узла.
Это «несущественное» отличие привело к тому, что вилка в собранном состоянии сильно «люфтила». Попытки устранения люфта усилением затяжки приводили к блокировке вилки. Управлять таким велосипедом невозможно.
Пришлось возвращаться к «родному» подшипнику. К счастью, проблему выскакивания шариков из держателя удалось решить довольно просто - немного сплющив круглогубцами загнутые венцы держателя.
Установив детали нижней опоры на вилку, наносим слой смазки и вставляем вилку в раму.
В качестве смазки для всего велосипеда использовал Солидол
Выкладываем 25 шариков диаметром 4 мм, которые служат подшипником верхней опоры вилки, во впрессованную чашку рамы. Для того чтобы шарики не скатывались в технологическое отверстие для фиксации скобы переднего светоотражателя, необходимо заклеить его изнутри обычным скотчем.
Закладываем смазку и закручиваем верхнюю чашку подшипника.
Проверив отсутствие люфта у вилки, устанавливаем скобу, на которую крепится передний светоотражатель. Скотч можно удалить.
Фиксируем всю конструкцию специальной гайкой
Ещё раз проверяем собранный узел на отсутствие люфта и свободное вращение вилки. При необходимости регулируем.
Люфт в подшипниках рулевой колонки совершенно недопустим, особенно при езде по булыжным дорогам. Для устранения люфта следует отвернуть контргайку на два-три оборота, подтянуть конус с незначительным ослаблением в подшипниках, учитывая что при окончательной затяжке контргайки конус прижмется к подшипнику.
Тугая затяжка подшипников не допускается, так как это вызовет затруднения в управлении и скажется на утомляемости велосипедиста, а также приведет к преждевременному износу подшипников.
Чтобы убедиться в правильности регулировки рулевой колонки, следует приподнять переднюю часть велосипеда и наклонить его набок под углом 10-15 градусов, при этом колесо с вилкой должно легко повернуться от собственного веса.
Руль
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Руль поворотный, глубокий для прямой посадки.
Руль велосипеда регулируется по высоте и наклону ручек. Необходимо следить, чтобы в максимально выдвинутом состоянии стержень руля оставался "утопленным" в вилку не менее чем на 65 мм, что отмечено риской на стержне.
Руль был одним из тех узлов подаренного велосипеда, в котором явно недоставало отдельных деталей. На фото видно, что резьба винта заканчивается раньше начала рулевого стержня (отсутствует деталь № 3).
В поисках недостающей детали я изучил имеющуюся информацию и пришёл к следующим выводам.
Для регулируемых по высоте рулей существует 2 типа фиксации рулевой трубы в передней вилке.
1. Фиксация путём расширения трубы рулевого штыря. Скошенная под конус гайка имеет выступ который входит в паз трубы, не давая гайке прокручиваться. Подымаясь по резьбе, гайка своим конусом расширяет конец рулевого штыря заклинивая его в трубе вилки.
Материал и толщина трубы должны быть достаточно податливыми для того, чтобы обеспечить расширение и не сорвать при этом резьбу. В моём случае, наличие двух деталей (№ 2 и № 3) вместо одной - это компромисс между необходимостью обеспечить расширение и сохранить при этом прочность рулевого штыря. Разница видна на фото
Использование 2 деталей вместо одной усложняет конструкцию, делает её менее надёжной, ухудшает эксплуатационные качества. Сегодня выпускают цельные рулевые штыри такого типа. На приведённом выше фото, правая труба - это не деталь № 3, а именно такой штырь.
2. Фиксация путём смещения двух деталей, закреплённых на одной оси.
Именно такой рулевой штырь я и купил. Порадовало, что вместо 3-х деталей, весь узел представлял собой единое не разборное целое. Однако радость оказалась преждевременной. Всем хорош этот штырь, да вот беда - прочно зафиксировать родной руль "Салюта" он не в состоянии и ни одна из применённых хитростей не помогла.
Причин несколько. Труба "родного" руля моего "Салюта" имеет диаметр 22.4 мм. Видимо держатель руля у этого штыря рассчитан на рулевую трубу большего диаметра. Кроме того, конструкция держателя сильно отличается от "родной".
"Родной" держатель зажимает руль всей площадью внутренней поверхности.
Для обеспечения надёжности зажима руль имеет специальный сектор с насечками препятствующими проворачиванию.
В купленном варианте площадь "зажимающей" поверхности мала (чуть-чуть сверху и снизу и немного по краям). Насечки на руле в этом держателе в общем-то бесполезны. Кроме того, приливы для стягивающего винта чрезмерно скошены. Даже закрутив винт до их соприкосновения получаем не дотянутую щель между зажимными губками.
Вероятно этот держатель хорош для прямого руля, а на "Салюте" с его "рогатым" рулём образуется рычаг, который с лёгкостью проворачивает руль в и без того хлипком зажиме.
В поисках решения натыкался на такие и им подобные варианты
Их объединяют общие недостатки. Слишком малая длина штыря, которая не позволяет регулировать высоту руля в приемлемом диапазоне и очень часто зажим рассчитанный на рулевую трубу большего диаметра.
После безрезультатных поисков принял кардинальное решение - срезал держатель руля на купленном штыре и приварил к нему "родной" держатель. Проблемы с рулём на этом закончились. Конструкция получилась надёжной и позволяющей регулировать высоту руля в широком диапазоне.
Седло
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Седло с латексной подушкой или пружинное с жесткой покрышкой.
Крепление штока и седла клеммными зажимами.
Следует помнить, что при поднятии седла в крайнее верхнее положение, шток седлодержателя должен входить в подседельную трубу не менее 50 мм., о чем свидетельствует имеющаяся на штоке ограничительная риска.
Чрезмерная затяжка винтовых зажимов седла и штока не допустима во избежание срыва резьбы. Люфты также не допускаются.
С седлом и деталями его крепления в моём велосипеде оказалось всё в порядке.
Часто возникает вопрос - на какую высоту необходимо подымать седло? Правильной считается посадка, при которой велосипедист может поочерёдно выпрямлять ноги не снимая их с педалей.
На мой взгляд это справедливо для всех велосипедов, кроме тех, что имеют задний ножной тормоз. При всех его достоинствах (надёжность, долговечность, безотказность) он имеет один серьёзный недостаток. На нём практически невозможно эффективное экстренное торможение, когда шатуны педалей находятся в вертикальном положении. Иногда у велосипедиста просто нет возможности немного провернуть их для того, чтобы экстренно затормозить. В этом случае выставленная на землю нога может предупредить неизбежное падение. Чем больше площадь ступни на которую может опереться велосипедист, тем надёжней удержание велосипеда. При правильной посадке велосипедист может коснуться земли разве что носком ноги, а в случаях велосипедов с высоким клиренсом и большими колёсами нет и этого. Поэтому на велосипедах с задним ножным тормозом я выставляю высоту седла чуть ниже рекомендуемой.
К сожалению, Инструкция к велосипеду "Салют" практически ничего не говорит про обода и спицы. Восполняю этот пробел.
Обод колеса одностенный из алюминиевого сплава. Количество спиц - 36.
Состояние ободов колёс можно оценить как хорошее. Перед установкой колёс на велосипед выровнял их путём регулировки натяжения спиц. Перед тем как ставить камеры и шины, надфилем постачивал излишки спиц выступающие над регулировочными винтами и заменил сильно изношенные защитные резиновые ленты внутри ободов. Ленты сделал из старой камеры этого же велосипеда. Внутренние части ободов также необходимо проверить на наличие сколов с острыми краями и задиров металла, которые могут повредить камеру и удалить их напильником (надфилем).
Камеры и покрышки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер шин 533x37 мм
Нормально накаченные шины должны плотно прилегать к борту ободьев по всей окружности и должны прогибаться под весом ездока в пределах одного сантиметра.
Исходя из возраста велосипеда, старые камеры решил просто заменить, не проверяя их состояния. Заменил и одну сильно изношенную покрышку.
Новых камер, с традиционной в СССР миллиметровой размерностью, сегодня, наверное, уже не существует. Для определения их новых размеров воспользовался таблицами соответствия размеров, опубликованных на сайте Московского велоклуба "Караван" , за что им огромное спасибо. Размерность нового стандарта шин для "Салюта" - 24х1 1/2
Современные камеры снабжены автомобильными ниппелями, которые в отличии от старых велосипедных просто вставляются в отверстие обода без какого-либо крепления.
Новая шина преподнесла неприятный сюрприз. Уже позже, на одном из велофорумов, я наткнулся на мнение, что запчасти производства Индии лучше не брать. Моя новая шина как раз оттуда. Помимо надписи "Made in India" на ней значился и размер - 24х1 1/2 (533x37).
В том, что 24 дюйма и 533 мм это не совсем одно и то же, я убедился когда надевал шину на обод. Времени ушло на неё много и встала она с большим трудом ("родные" вставали быстро и без проблем). Применяя новые шины на старых велосипедах, следует помнить, что 24х1 1/2 - это не аналог шины 533-37, а шина наиболее близкая по размеру. Разница составляет примерно 26 мм по диаметру (24"=507 мм).
Свой "индийский" характер шина показала уже в первой поездке - выдула "шишку" по одной из сторон. Смешней всего, что образовалась она именно в том месте, где нанесён "советский" размер.
Втулка переднего колеса
Детали втулки показаны на фото
Пластиковые уплотнители служат для предохранения полости втулки от попадания грязи и предотвращают вытекание из неё смазки. Между накрученными на ось конусами
и посадочными гнёздами втулки
"бегают" шарики диаметром 4 мм, по 10 штук с каждой стороны
Главное, не забыть про смазку. А далее цитаты из Инструкции:
- правильно отрегулированное колесо должно проворачиваться под действием веса вентиля камеры и не иметь ощутимого люфта;
- регулировка втулки производится путем подтягивания или ослабления конуса, имеющего лыски под ключ;
- регулировка проверяется после затяжки контргайки и наружной гайки крепления колеса.
Втулка заднего колеса
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Количество передач привода 1
Втулка заднего колеса унифицированная тормозная со свободным ходом
Число зубьев ведомой звездочки — 15 или 17 или 19
Втулка заднего колеса является наиболее сложным механизмом велосипеда. С её помощью осуществляется рабочий и свободный ход, а также торможение.
В корпусе втулки помещен механизм, имеющий ось (1) с правым конусом (2) и ведущий конус в сборе, состоящий из конуса (3), подшипника (4), пылеуловителя (5), зубчатки (6), пяти роликов (7), подшипника свободного хода (8), пылеуловителя (8а), чашки (9) и стопорного кольца (9а).
У меня сложилось впечатление, что Инструкцию к велосипеду составлял принявший с утра на грудь специалист. За него пришлось дополнять нумерацию к перечисленным, но не пронумерованым деталям (8а и 9а). Кроме того, деталь 8а названа пылеуловителем, хотя по сути она скорее стопорное кольцо.
Инструкция настаивает:
Смазывать ведущий конус в местах посадки роликов густой смазкой (тавотом, вазелином) не разрешается, так как это может вызвать пробуксовку втулки при рабочем ходе. Тормозную втулку и ролики ведущего конуса задней втулки необходимо смазывать жидкой смазкой (веретенным или машинным маслом).
Далее по оси размещается тормозное устройство.
В него входят два подузла:
- тормозной конус, состоящий из конуса (14), двух роликов (15), сепаратора (16), шайбы (16а) (которых оказалось две) и стопорного кольца (16б);
- тормозная втулка (17) с пружинным кольцом (17а).
Внутри втулки всё это стоит вот так
Приближаемся к завершению композиции
С противоположной (от звёздочки) стороны на ось навинчен левый конус (10), рычаг (11), пылеуловитель (12) и подшипник свободного хода (13).
Вот и всё устройство. Как это работает?
При вращении педалей в направлении движения велосипеда, ведущий конус через цепь поворачивается относительно корпуса втулки до момента заклинивания с внутренней поверхностью корпуса и увлекает колесо вперед.
Втулка переходит в режим свободного хода, когда велосипедист прекращает вращать педали. При этом ролики расклиниваются, колесо освобождается и продолжает вращаться по инерции.
При повороте педалей в обратном направлении ведущий конус увлекает за собой тормозной конус и перемещает его влево. В это время тормозные ролики выступают из окон сепаратора, заходят в продольные канавки тормозной втулки, задерживая этим самым ведущий конус от поворота. Тормозная втулка расширяется встречными конусами и осуществляется торможение колеса.
Втулка переходит в режим свободного хода, когда велосипедист прекращает вращать педали. При этом ролики расклиниваются, колесо освобождается и продолжает вращаться по инерции.
При повороте педалей в обратном направлении ведущий конус увлекает за собой тормозной конус и перемещает его влево. В это время тормозные ролики выступают из окон сепаратора, заходят в продольные канавки тормозной втулки, задерживая этим самым ведущий конус от поворота. Тормозная втулка расширяется встречными конусами и осуществляется торможение колеса.
Как это регулируется?
Реулировка подшипников втулки производится путем поворачивания за квадрат оси. При этом следует отпустить гайку левого конуса (А). Перетяжка подшипников не допускается, вращение должно быть лёгким. Правильно отрегулированное колесо должно проворачиваться под действием веса вентиля камеры и не иметь ощутимого люфта. Регулировка подшипников путем навертывания на ось или свертывания с неё правого конуса категорически запрещается.
Устанавливаются на спицы колес, диаметрально противоположно вентилю камеры. На переднее колесо — светоотражатели с оптическим элементом оранжевого цвета, на заднее — с оптическим элементом красного цвета.
Светоотражатели закреплялются винтом и гайкой специальной.
Все отражатели, попавшие ко мне с велосипедом, имели радикально белый цвет. Их и поставил. Они безвинтовые и удерживаются на колесе за счёт особенностей пластиковой конструкции.
Вот, собственно, и всё о колёсах. Последнее, на что хотелось бы обратить внимание - тщательное "выставление" колес при креплении на раму велосипеда, особенно заднего. Даже небольшой перекос ведомой звёздочки по отношению к ведущей и плоскости, в которой работает цепь, может стать источником неприятных шумов и звуков, хотя и втулка заднего колеса, и каретка с педалями были отрегулированы идеально. Не стоит допускать как провисания цепи, так и неестественного "утыкания" тормозного рычага в раму велосипеда.
Цепь
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цепь втулочно-роликовая 12,7 x3,4 мм
На легкость хода велосипеда влияет натяжение цепи.Натяжение цепи проверяется оттягиванием звеньев вниз, примерно посредине между зубчатками. Провисание нижней части цепи при натянутой верхней допускается не более 12 мм.
Регулировка натяжения цепи осуществляется перемещением заднего колеса по наклонным пазам наконечника рамы. При регулировке натяжения цепи нужно следить также за тем, чтобы колесо располагалось симметрично по отношению к раме.
Для очистки цепи от многолетних загрязнений, снял её с велосипеда и утопил в банке с уайт-спиритом на день. Затем промыл её струёй воды, высушил и водрузил на место, соединив новым замком. Смазку выполнил в собранном состоянии с помощью баллончика ВД-40.
Инструкция настаивает:
Цепь необходимо смазывать не реже двух раз в течении сезона. Для этого ее снимают, промывают в керосине и протирают. Затем цепь проваривают в масле и снова вытирают.
Инструкция настаивает:
Цепь необходимо смазывать не реже двух раз в течении сезона. Для этого ее снимают, промывают в керосине и протирают. Затем цепь проваривают в масле и снова вытирают.
При покупке замка назовите продавцу модель вашего велосипеда. В многоскоростных велосипедах цепи и замки другие.
Шатуны
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Число зубьев ведущей звёздочки — 48
Шатуны крепятся на валу каретки специальными клиньями, путем затяжки гайки через шайбу
Ведущая звёздочка на "Салюте" соединена с правым шатуном педали. Конструкция не разборная. На моём велосипеде она была в наличии, а вот левого шатуна с педалью не было и мне пришлось их докупать.
Впоследствии оказалось, что покупка шатуна была напрасной, хотя сама педаль пригодилась. Уже после того, как велосипед был собран и опробован, выплыл неприятный сюрприз с шатунами. Их крепление и фиксация с помощью клиньев не выдерживали никакой критики. Уже в первой же поездке шатуны разболтались и начали усиленно люфтить, издавая всевозможные шумы. Болтались не только купленные, но и родные детали. Попытка заменить клинья новыми только ухудшила ситуацию - новые клинья легко утапливались в отверстия шатунов и их невозможно было затянуть. Проставки в виде стальных колец не помогли - шатуны начинали болтаться после первого же усилия на педаль.
Всё это, в купе с другими недостатками, вынудило поменять весь узел в целом на принципиально иную конструкцию. Говоря о каретке, я остановлюсь на этом подробней.
Педали
Педаль имеет жёсткий корпус с укреплёнными на нём узкими полосками резины. Корпус педали опирается на два шарикоподшипника. Ось правой педали имеет правую резьбу, ось левой — левую (М 14х1.25). Остальные детали правой и левой педали одинаковы.
Педали
Педаль имеет жёсткий корпус с укреплёнными на нём узкими полосками резины. Корпус педали опирается на два шарикоподшипника. Ось правой педали имеет правую резьбу, ось левой — левую (М 14х1.25). Остальные детали правой и левой педали одинаковы.
Найти недостающую педаль оказалось не трудно, благо "Салюты" в различных вариантах ещё выпускают. Устройство педали на снимках
На ось (7) надевается конус (6).
В "родной" педали этот конус металлический, в купленной - пластмассовый, поэтому "родная" педаль вращается легче и дольше от приложенного к ней усилия.
На конус (6) устанавливается подшипник (5) и сама педаль. Второй подшипник представляет из себя 11 шариков диаметром 4 мм и конус (3). Далее надевается шайба (4), контргайка (2) и гайка-колпачок (1).
Каретка
Каретка устроена следующим образом:
В поперечную трубу рамы (Б) с обоих концов впрессованы чашки (А). На ось (3) с конусом надевается подшипник (4) и вставляется в чашку со стороны цепи. С противоположной стороны на вставленную ось (3) надевается второй подшипник (4), вкручивается конус (2), вставляется шайба (5) выступом в паз оси (3) и закручивается контргайка (1). Для предотвращения попадания грязи, каретка с обоих сторон закрывается пластиковыми крышками.
В "родной" педали этот конус металлический, в купленной - пластмассовый, поэтому "родная" педаль вращается легче и дольше от приложенного к ней усилия.
На конус (6) устанавливается подшипник (5) и сама педаль. Второй подшипник представляет из себя 11 шариков диаметром 4 мм и конус (3). Далее надевается шайба (4), контргайка (2) и гайка-колпачок (1).
Регулировка педалей производится следующим образом: отвинчивается гайка-колпачок (1), ослабляется контргайка (2) и устанавливается конус (3) в нужном положении, затем конус ослабляется на четверть оборота и затягивается контргайкой (2).
Педаль после затяжки гайки должна свободно вращаться и не должна иметь ощутимого люфта. При появлении шума в педалях их следует разобрать и проверить. Детали, вышедшие из строя, необходимо заменить.Каретка
Каретка устроена следующим образом:
В поперечную трубу рамы (Б) с обоих концов впрессованы чашки (А). На ось (3) с конусом надевается подшипник (4) и вставляется в чашку со стороны цепи. С противоположной стороны на вставленную ось (3) надевается второй подшипник (4), вкручивается конус (2), вставляется шайба (5) выступом в паз оси (3) и закручивается контргайка (1). Для предотвращения попадания грязи, каретка с обоих сторон закрывается пластиковыми крышками.
Регулировка подшипников каретки производится с левой стороны при снятой цепи. Для регулировки необходимо ослабить контргайку (1), отрегулировать положение конуса (2) на оси (3) и затянуть контргайку (1).
При правильной регулировке подшипников вал каретки должен вращаться без заеданий и ощутимого люфта.
После установки и регулировки каретки проблем в её работе не возникло. Раздражение вызвали пластиковые крышки, которые можно было зафиксировать на своих местах только при помощи скотча или пластиковых стяжек.
Вихляющие шатуны педалей и разболтанные пластиковые крышки каретки подтолкнули к решению заменить ось каретки. Вместо оси под клинья, ось под квадраты.
Сказать легко, найти трудно. В конце концов, решено было менять всю каретку целиком.
Замена каретки
В качестве замены, была выбрана каретка на промподшипниках, стандартной ширины 68 мм.
Для её крепления в раме необходимо было изготовить 2 кольца с резьбой, которые бы запресовывались в раму вместо стандартных чашек (А). Выручил отец наших друзей, изготовивший их у себя на работе. Кстати, нержавейка для этих целей не подошла - тонкие кольца легко деформировались от приложенных к ним механических усилий. Вставить их в трубу рамы было бы проблематично.
Удалив детали старой каретки, достаточно легко выбил из трубы запресованые чашки. Примерил кольца и подготовил посадочные места, удалив с них остатки краски.
Аккуратно вставил кольца на места, простукивая их молотком через деревянный брусок. Перекосов не возникло и каретка точно заняла своё место.
Для надёжной фиксации каретки потребовалось приобрести специальный ключ
Старые шатуны были заменены на новые "под квадрат" (педали остались прежними)
Новая ведущая звёздочка содержит 46 зубьев вместо 48 на старой. Это практически никак не повлияло на ощущения от езды. Не потребовалось и укорачивать цепь. Продавец предупредил, что шатуны под квадрат имеют свойство постепенной усадки и порекомендовал первое время, перед каждой поездкой подтягивать гайки крепления ключом на 14.
Новый узел зарекомендовал себя отлично. Надёжный и практически бесшумный.
Передний тормоз
На моём велосипеде его не было. На других он выглядит вот так.
Крылья были изрядно погнуты, пришлось выравнивать. Благо, что это делается легко и руками. Крепятся винтами М4 и соответсвующими гайками.
Подножка
Устройство и крепление подножки показаны на фото. Сама подножка оказалась изрядно изношенной, поэтому положение, в котором она способна удерживать велосипед вертикально, ещё нужно "поймать". Она у меня первый кандидат на замену.
Сумка для инструмента
У меня её нет. Место крепления - под седлом.
Багажник
Багажника у моего велосипеда не было и я решил его прикупить. Салютовские "проволочные" багажники показались мне хлипкими и не надёжными, поэтому установил универсальный алюминиевый, подходящий к большинству велосипедов с разными размерами колёс. При выборе руководствовался тем, что багажник должен крепиться самостоятельно без привязки к заднему колесу. Выставлять колесо ровно, достаточно геморойно и без багажника.
Защита цепи
Вернее защита от цепи. На других велосипедах она выглядит так
У меня этот девайсик оказался изрядно помятым и ржавым. Кроме того, сделан он из тонкого метала, без достаточной степени жёсткости, из-за чего вихляет и дребезжит. Ставить его не стал - найду что-нибудь более приемлемое.
На этом сборка велосипеда завершена. Обкатку он прошёл успешно и я решил оставить его у себя.
3. Модернизация
Мысли о модернизации велосипеда возникали ещё в процессе сборки. Рассмотрим некоторые из возможных вариантов и примеров такого велотюнинга.
Очевидно, что переделка велосипеда вероятнее всего будет преследовать следующие основные цели:
1. Уменьшение веса велосипеда
2. Замена отдельных узлов на более надёжные, качественные или функциональные
3. Улучшение внешнего вида велосипеда
"Салют" (особенно старый) совсем не лёгок. Что можно изменить для его "похудения" не во вред общей безопасности конструкции. Стальная рама вряд ли может быть заменена, поскольку это будет уже не "Салют". Другое дело детали, которые крепятся к ней. Замена стальных компонентов на алюминий и пластик помогут снизить вес велосипеда.
Конструкция велосипеда "Салют" создана достаточно давно. С тех пор поменялись многие технические решения того или иного узла. Огромное влияние на развитие отечественной велотехники оказала доступность велопродукции из других стран, в том числе лидеров мировой индустрии. Поэтому многие компоненты старых велосипедов в современных моделях решены совершенно иначе. Часть этих решений может быть реализована на старых велосипедах, повысив их надёжность, безопасность и удобство пользования.
Тормоза
В одной из предыдущих частей, я говорил о проблемах заднего ножного тормоза в плане эффективности экстренного торможения. Ручные тормоза, в этом смысле, наверное надёжнее, хотя и не лишены собственных недостатков. Приведу несколько примеров практических решений по установке таких тормозов.
Пример установки клещевого тормоза позаимствован из статьи Олега Молоткова "Салют, переделанный в байк", где он рассказал о своём варианте модернизации.
Вариант установки тормозов типа V-brake приведён на страницах блога "Самоделкино-железякино", где автор Vick69 в ряде статей рассказывает об экспериментах со своим "Салютом".
Вариант для передних колёс с втулкой Sachs с барабанным тормозом, установленным, правда, на другой отечественный велосипед "Аист" (показать весь материал).
Примеров установки дисковых тормозов на отечественных велосипедах я не встречал, что вероятно обусловлено существенными техническими сложностями и необходимостью соблюдения массы требований, предъявляемых этим типом тормозов к другим компонентам велосипеда.
Увеличение количества передач
Испытывая собранный "Салют", я проехал в центр Киева с одной из его окраин. Учитывая рельеф города (особенно в центре), некоторую часть пути пришлось преодолевать пешком, рядом с велосипедом. С его единственной передачей у меня просто не хватало сил на преодоление некоторых подъёмов. Проезжавшие рядом "многоскоростные" велосипеды делали это без труда. Установка системы переключения передач напрашивалась сама собой.
Примеров установки на "Салют" систем с несколькими ведущими звёздами на каретке и ведомыми на втулке заднего колеса множество. Выше уже назывались интернет-ресурсы, авторы которых устанавливали этот тип систем на свою технику. В этом случае неизбежен развод перьев рамы и установка заднего переключателя под общую с креплением колеса гайку.
Добиться увеличения количества передач можно, установив планетарную втулку на заднее колесо. Существуют втулки как с ножным тормозом, так и без оного. Особенности планетарных втулок широко обсуждаются на разных ресурсах, поэтому я опускаю эти подробности. Скажу лишь о том, что применение планетарной втулки на "Салюте" неизбежно вызовет увеличение веса велосипеда и ещё большее смещение его центра тяжести к заднему колесу, на которое приходится большая часть веса самого велосипедиста и груза, закреплённого на багажнике. Цена втулки превышает цену самого "Салюта", иногда в разы. Кроме того, установка планетарной втулки на старый, изрядно походивший "советский" обод вряд ли оправдана, а значит потребуется и новое колесо. Одним словом, планетарная втулка - решение для тех, кто очень любит свой "Салют".
Примеры использования планетарных втулок на "Салютах" (клик по картинке переносит на соответствующий ресурс)
Приведу ещё несколько примеров воссоздания или переделки велосипеда "Салют".
(клик по картинке переносит на соответствующий ресурс)
